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< >在数字时代,锐化(Sharpening)是每一个摄影师必须面对的问题,不管你是胶片扫描还是直接使用数码相机。锐化可分为机内锐化和后期锐化。我们这里主要谈谈后期锐化的问题。 4 c0 a& v, Y" v6 I3 i
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没有高质量的锐化就没有好的作品,这个观点也越来越被广大摄影师所接受。一般来说,一个后期制作大师必定是锐化大师。作为业余摄影爱好者,俺在锐化的探索道路上可谓跋涉艰难,失败、教训颇多。论经验论技术,俺比3D、元素、马编等人的差距岂止天地,但在以前帖子里承诺了的事情也只好勉为其难写点什么。在各位高手面前俺不敢班门弄斧,那就写点原则性的东西交差。其实谈锐化必须具体情况具体分析,笼统地谈也只能说一些原则,这才是严谨的态度。</P>9 s( K# L6 L9 v# `
<B>一、为什么要锐化?</B></P>
' E7 ?8 M% |) |# k& Z) J1 数字纪录设备在模拟信号转换成数字信号过程中必定损失细节。因为不同的数字设备用不同的采样频率纪录下不连续的样本信号,在模-数转换过程中必定丢失一些信号。而且数字设备目前还不能完整的纪录自然界的一切细节,我们得到的图像最终都会有某种程度的“失真”</P>& Q! G* E' w/ X7 r- U
2 大多数的数码相机的感光器使用Bayer pattern采样方式,导致画面容易出现彩色人工假象(artifact)和摩尔纹。为解决这个问题,多数数码相机在感光器前方安放了低通滤镜(anti-aliasing filter)来轻微模糊光线、滤掉低频率信号。低通滤镜进一步导致画面失去细节。</P>& q5 @5 }) @; m% b. ^. v! f
所以,锐化对于数字成像来说是必须的,而不是一种对观众的欺骗。那种争论数字化照片(包括胶片扫描后照片)在锐利度上作假的论调是站不住脚的。即使你后期不锐化,你的相机内却有各种锐化设置。即使你把相机内的锐化设置都关掉,但内部模-数转化过程的算法你永远也干预不了。就算是内部算法都一样,但相机的低通滤镜也各有不同。由此可以理解为什么德国“彩色摄影”和法国“摄影师”杂志最近都引进了DXO系统对各款相机进行分别测试。正是因为各家内部模-数算法不同、低通滤镜不同才导致了同一只镜头在不同的相机上得分会差很多。比如,由于D70采用了比较弱的低通滤镜,同一只镜头在D70上比10D/300D上得分可以高出15分,但D70的噪音也比这两款机型高。所以,针无两头尖,这是一场公平的游戏。</P>
0 m- ^1 d3 \+ J) \# t1 S# d<B>二、锐化的原则</B></P>
2 ]% u/ D/ Z+ p$ r% m2 X8 n |锐化的方式和算法五花八门、千差万别。你可以在网上找到几百种锐化的技巧和经验。随着接触到的锐化方法增多,你很可能会陷入不知所措的境地。这里我简单写出一些有关锐化的原则,可以简化和理顺锐化的思路。(由于我一直使用英文软件,不清楚对应的中文翻译,所以以后写出的Photoshop名词都用英文来表达。)</P>, J" s8 e$ L, W; c3 R( g2 z h+ r
1<B>永远在锐化前保留一份原始备份。</B></P>% E- j3 j+ R: [; q0 d/ w
Photoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后,再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高,很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品,如果只保留了锐化后的作品,再修改的余地就不大了。而且,现在大多数客户和图库要求提交非锐化版本的图片。所以,要保留一切都修改调整好但没有锐化的照片,每次打印、冲洗、提交客户、上网亮骚前再锐化,一定养成这种专业习惯!</P>& R& f( r7 Y2 M: `1 F* Y
2 <B>锐化永远是图像后期处理的最后一步。</B></P>
8 z! ?7 p# F7 y E2 V6 @4 H在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整,比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。</P>
9 w G* K! o. g, m; H2 V7 [3 <B>宁可用低Radius、高Amount锐化两次、多次,也不用高Radius,低Amount锐化一次。</B></P>
6 T$ H! w& {& @' JRadius决定锐化的范围,用高Radius来锐化会很容易出现Halo(晕环,3D管它叫“白边”)。 你可以试用Radius 0.5锐化1次,0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。</P>
( o7 Y) X; k4 d3 y; o7 u4 <B>宁可锐化不足,不可锐化过度。</B></P>
: f, z3 q3 L; U8 |我们在网上看到的锐化不当,99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了,而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果,所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲,锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度,只能树立你菜鸟的形象。</P>
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<B>一个好的锐化应该是没有明显halo(晕圈)和噪音的。</B>此图是局部放大到300%的情况, 不好的锐化在眼皮周围出现halo,面部皮肤噪音也显著增加。</P>9 Q% a7 n+ A- X- X# T$ e4 S
<B>三、浅谈USM的技巧</B></P>
7 w: E7 w4 ?' E" z7 t# }" L' OUnsharp Mask(USM)应该是Photoshop里最强大、最灵活的锐化工具,用好USM是后期锐化的关键。这里简单说一下USM的技巧。</P># G" @# w0 s0 |& `$ E$ q, f# k
1 Amount。每张照片都有所不同,具体情况具体操作,没有一定之规。Amount数值应该跟照片尺寸有一定的关系,小尺寸的照片相对给的数值小一些。</P>
) G4 { w9 M! m" k, {2 Radius。首选0.3、0.5、0.8这样的值。人像0.5或0.3比较合适,风景0.8、0.7都可以。避免使用高于1的数值。</P>
, z6 D9 Y9 B* `! R7 S* n2 P5 l3 Threshold。这个值一般设为0即可。虽然理论上讲可以设定大于1来改善锐化后的噪音,但实践中好像用途不大。下面给出USM中Radius和Amount组合经验值:</P>4 T; S: p7 J) C' e
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) y, M1 @1 @' p- ~<B>四、增加画面反差的秘密武器</B></P>
! g. i0 a% M, y8 {9 a" G后期锐化的原理就 |
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